Es mi primera vez usando sérums. Y dadas las reseñas favorables y alentadoras que he encontrado, he decidido por empezar con el sérum de vitamina C de Garnier.
Sí, es ese que aparece en la publicidad, aunque ya lo había estado considerando.
Garnier es una empresa que crea productos cosméticos efectivos y a precios razonables. No es que sean la gran maravilla, pero sí son efectivos. Así que, cuando ví el sérum en Internet y en las farmacias, me empezó a tentar.
Por supuesto, hay muchas cosas que no sabía o no había analizado cuando lo comencé a usar. De estas cosas te voy a contar acá.
Vamos a ver, no sólo mi experiencia con el sérum, sino un análisis de los ingredientes. He investigado uno por uno para averiguar qué beneficios extra puede tener y qué cosas podrían perjudicarnos.
Así, esto es lo que vas a obtener de este artículo:
Empecemos…
La lista completa de ingredientes de este producto se encuentra en la misma página web de Garnier. Le tomé una captura de pantalla:
En esta lista, podemos ver los tres ingredientes activos principales y promocionados, junto a otros ingredientes activos que no se mencionan tanto. Asimismo, tenemos la lista de excipientes. Aunque la página ya ofrece una breve explicación, vamos a ver todo esto en más detalle…
Con estos me refiero a los tres ingredientes activos que podemos encontrar ya en la primera cara del envase, bien a la vista y promocionados.
Así, este sérum no es ni sencilla ni exactamente de vitamina C. En cambio, contiene, en una concentración del 3,5%, lo siguiente:
Así, es un sérum de 3 ingredientes activos principales, los cuales actuarán de manera sinérgica para renovar la piel.
Quiero aclarar que el porcentaje del 3,5% es para los tres ingredientes combinados. O sea, NO es que hay 3,5% de cada uno, sino que, suponiendo que estuviera en partes iguales (que no creo, pero imaginemos), habría: 1,17% de vitamina C, 1,17% de niacinamida y 1,17% de ácido salicílico.
Los tres sumados darían la concentración de 3,5% de ingredientes activos en el producto.
Otra cosa a aclarar: en la lista de ingredientes ya se ve por el orden cuáles de estos ingredientes activos se encuentran en mayor concentración. Así, aunque el producto se llama “Vitamina C”, este no es el principio activo preponderante, sino la niacinamida.
En orden de mayor a menor según las concentraciones de los principios activos, la lista que queremos ver es así:
Si te fijás, según el mismo frente del envase, sería como un sérum de niacinamida con vitamina C y salicílico agregados.
Dicho esto, veamos de una vez que nos aportan…
Tal vez no ubiques dónde está la vitamina C en esta formulación. Como se usa un derivado, el nombre es más largo (y raro): 3-O-ethyl ascorbic acid. También llamado ácido etil-ascórbico.
El ácido etil-ascórbico es una variante más estable de la vitamina C.
Cualquiera que sea principiante en cuestiones cosméticas seguro lo va a apreciar mucho.
Verás, la vitamina C tal cual o el ácido ascórbico es un ingrediente muy inestable. Es decir, es muy fácil que pierda sus propiedades y se oxide con el contacto con el aire y el mal manejo. Por ejemplo, si tocás el aplicador de sérum con los dedos y lo devolvés así al envase o lo dejás mucho tiempo abierto.
Cuando un sérum de vitamina C se oxida, este se vuelve de un color anaranjado.
El problema con esto es que no sólo deja de aportar sus efectos beneficiosos, sino que además puede dañar la piel.
Así, al usar un derivado más estable, se evita todo esto. Me hace suponer que es un sérum pensado para personas jóvenes, que se inician en skincare o que, ya saben de este, pero están comenzando recién a usar sérums e ingredientes más de tipo anti-age.
Respecto a su eficacia, podemos esperar que sea un poco más suave que el original ácido ascórbico. Esto no va a importar mucho si tenemos un grado bajo de fotoenvejecimiento.
Es decir, sigue siendo efectivo como la vitamina C, sólo que hay que darle más tiempo.
Recordemos los beneficios de la vitamina C:
Dado que es el principal ingrediente promocionado en este sérum, podemos suponer que es el ingrediente activo más tenido en cuenta para uniformar el tono y combatir las manchas.
Aunque la vitamina C no es un despigmentante en sí, sino que sólo contribuye a que se vayan aclarando. Esto podría llevar a que se desvanezcan, si se tiene la suficiente constancia y siempre y cuando no sean manchas graves o enormes.
La niacinamida es una amida de la vitamina B3. Es un ingrediente soluble en agua y de bajo peso molecular, de manera que puede penetrar fácilmente la piel y llegar a capas más profundas.
Se considera un ingrediente multifunción, ofreciendo varios tipos de beneficios para la piel, entre los que se encuentran:
Como ves, los beneficios de la niacinamida van más allá de eliminar manchas y tener efecto antioxidante y anti-age, sino que es como todo un combo benigno para tu piel. Su bajo peso molecular garantiza que eventualmente podrás obtener todas estas ventajas, al ir llegando a capas de la piel cada vez más profundas.
Además, su efecto antioxidante y protectivo se potencian cuando se combina con vitamina C o E.
Se considera un ingrediente apto para todo tipo de pieles, pudiendo ayudar a equilibrar a las pieles secas y grasas.
Puede causar irritación en altas concentraciones, teniendo en cuenta que tiene un efecto exfoliante. Sin embargo, no vamos a tener ese problema con el sérum del que estamos hablando acá.
Ya te habrás dado cuenta que tiene un efecto sinérgico con el derivado de vitamina C, ayudándose mutuamente en el efecto antioxidante, contra el fotoenvejecimiento, aclarando manchas, uniformando el tono, aumentando la producción de colágeno y hasta controlando la producción sebácea y reduciendo la apariencia de los poros. *
El ácido salicílico es un betahidroxiácido derivado de la corteza de sauce, soluble en aceite, que se usa principalmente para prevenir y tratar el acné.
Puede usarse tanto como ingrediente activo en cosméticos, así como ser un elemento para realizar un peeling químico.
Entre sus beneficios para la piel, se encuentran:
Como efectos secundarios, el ácido salicílico puede irritar y secar la piel. Además, no se recomienda usarlo en piel ya irritada o que esté agrietada, inflamada, enrojecida, con infecciones o heridas.
También está contraindicado para pieles secas o muy sensibles. Asimismo, no se recomienda combinarlo con productos que contengan alcohol. *
En Cosmetología, se utiliza en concentraciones no mayores al 2%. Más que esto, es para uso médico y requiere receta del dermatólogo.
Dado todo esto, aunque el sérum de vitamina C de Garnier contiene ácido salicílico, se encuentra en un porcentaje mínimo, lo suficiente para que tenga algún efecto beneficioso, pero no para que se sienta irritación o llegue a exfoliar mucho la piel.
Esto se puede comprobar en la lista de ingredientes, ya que aparece luego de los otros dos principios activos principales.
El ácido salicílico sinergiza con los otros dos ingredientes en lo que es combatir manchas, mejorar la apariencia de los poros y regular el sebo. Además, al igual que la niacinamida, tiene cierto efecto exfoliante y de promover la renovación celular.
Como dije, este producto tiene otros principios activos además de los principales promocionados, que son:
Algunos de estos también sirven como excipientes, pero creo que su función principal será como activo.
La glicerina en sí es un elemento natural que se encuentra ya en la piel. Como ingrediente, se ha usado por más de 50 años en cosméticos, siendo efectivo y de bajo costo. Puede tener un origen natural vegetal o uno sintético. *
Como principio activo, es un excelente humectante e hidratante de la piel y la acondiciona. Así, ayuda a restaurar la barrera cutánea, protege contra la irritación y mantiene los lípidos de la piel en un estado líquido saludable. Es especialmente beneficioso para la piel seca.
Este ingrediente también actúa como excipiente. De esta manera, puede servir para aumentar o disminuir la viscosidad del producto y para disolver otros ingredientes. *
En la fórmula del sérum de Garnier, la glicerina nos va a estar aportando humectación y contribuyendo a acondicionar la piel. No se aclara si usa glicerina vegetal o sintética.
Este es un líquido oleoso sintético derivado de la glicerina, soluble en agua. No es grasoso ni pegajoso, por lo que aporta una textura agradable al usarse. Además, se considera bien tolerado, apto para piel sensible. *
Tiene una capacidad humectante similar a la glicerina y trabaja de manera sinérgica con ella, dejando a la piel con buena hidratación.
Este ingrediente actúa tanto como principio activo como como un excipiente. Así, también sirve para disolver pequeñas cantidades de ingredientes oleosos, como aceites esenciales o la vitamina E o tocoferol, en una mezcla a base de agua. *
Podemos ver que, en la fórmula del sérum, va a contribuir a aportarnos humectación e hidratación, junto con la glicerina, y tal vez se lo está usando también para disolver mejor el tocoferol y otros principios activos.
El feniletilresorcinol es un compuesto sintético derivado del fenol. Su principal propiedad es la de ser antioxidante, usándose como principio activo en este sentido. *
También se lo usa para aclarar la piel. Sin embargo, la evidencia a este respecto parece ser contradictoria. Así, mientras según el fabricante de este compuesto, el mismo sería incluso más efectivo que el ácido kójico, en otros estudios se vieron sólo resultados moderados y casos en que no funcionó para aclarar manchas. *
De cualquier manera, la función pensada para este ingrediente en el sérum sería la de sinergizar en el afecto anti-manchas.
El hialuronato de sodio o sal de sodio es un derivado del ácido hialurónico, generado a partir de biotecnología con materiales naturales vegetales.
Se encuentra en forma de sal, teniendo mayor estabilidad, mayor resistencia a la oxidación y moléculas más pequeñas, que penetran a mayor profundidad en la epidermis.
Como sabemos, el ácido hialurónico es una molécula natural de la piel, que producen los fibroblastos en la dermis . Esta es capaz de atraer 1000 veces su peso en agua y mantiene así la hidratación natural de la piel. Con el tiempo y la edad, cada vez se produce menos ácido hialurónico en el cuerpo y su cantidad va disminuyendo.
Así, se puede usar al hialuronato de sodio como ingrediente natural para reemplazar a este ácido hialurónico orgánico y mantener así la hidratación y salud de la piel. *
De esta maneta, podemos ver que el sérum de Garnier nos va a ayudar a hidratar la piel y combatir la sequedad. Este efecto sinergiza con el de la glicerina y el PEG/PPG/Polybutylene glycol-8/5/3 glycerin.
El nombre de adenosina en sí puede referirse a tres cosas:
Así, podemos aclarar que la adenosina que se usa en Cosmética no será la misma que en Medicina.
La adenosina cosmética tiene forma de un polvo blanco y cristalino, el cual se añade a las formulaciones en pequeñas cantidades. Se considera que su efecto proviene de activar los receptores de adenosina natural en la piel.
A partir de esto, genera estos beneficios:
Además, se lo tiene como un ingrediente muy seguro y apto para todos los tipos de piel.
Como vemos, la adenosina es un ingrediente anti-age y tendría un efecto sinérgico con la niacinamida y la vitamina C.
El acetato de tocoferilo es una forma sintética de la vitamina E, siendo la más usada en cosmética como ingrediente. Trae las ventajas de ser la forma más activa, estable y de mayor duración en las formulaciones. Sin embargo, según la dermatóloga Leslie Baumann, aunque dura más, no es bien absorbida por la piel y no tiene el mismo efecto fotoprotector que la vitamina E pura real. *
Las formas de vitamina E que suelen utilizarse en cosmética son el acetato de alfa-tocoferilo y el linoleato de alfa-tocoferilo. Es menos probable que estos compuestos provoquen dermatitis de contacto que el d- tocoferil y son más estables a temperatura ambiente. Sin embargo, la piel absorbe peor los ésteres de tocoferol que las formas de tocoferol y es posible que no ejerzan los mismos efectos fotoprotectores.
Leslie Baumann, MD, Cosmetic Dermatology, 2nd edition, Vitamin E; página 294; doi 40179928
El acetato de tocoferilo es utilizado tanto en cosméticos, en la forma de acetato de alfa-tocoferilo, como en suplementos, en la forma de d--acetato de tocoferilo.
Estas son diferentes formas de tocoferol, que vendrían a aportar, de una manera distinta, los beneficios de la vitamina E.
Recordemos cuáles son para la piel. La vitamina E:
La vitamina E tiene un efecto sinérgico con la vitamina C, siendo ambos antioxidantes que combaten el fotoenvejecimiento.
Así, se puede considerar que existiría un beneficio añadido en el sérum de Garnier al combinar un derivado de vitamina C con uno de E.
Por supuesto, también nos podemos preguntar en qué medida darán resultados, dado que ambos son derivados más estables, pero menos efectivos que las vitaminas C y E originales.
O sea, si se usa ácido etilascórbico en vez de ácido ascórbico y acetato de tocoferilo en vez de vitamina E, ¿en qué medida añaden beneficios?
Sospecho que ambos siguen teniendo un efecto sinérgico beneficioso para nosotras, pero es menor a la aclamada combinación de C+E. O digamos: está muy bien, pero no nos ilusionemos.
Recordemos, por ejemplo, que es probable que el acetato de tocoferilo no nos provea de un efecto fotoprotector, como lo haría la vitamina E natural, y, por lo tanto, sea menos efectivo contra el fotoenvejecimiento.
¿Qué te parece?
El acetil triufluorometilfenil valilglicina es un activo que se utiliza para acondicionar la piel, al aportar a esta el dipéptido valilglicina. También es un surfactante aniónico y un emulsionante.
Es un ingrediente descubierto muy recientemente y se afirma que es muy beneficioso para mantener la piel. Sin embargo, al ser tan nuevo, faltan estudios respecto a su efectividad y seguridad. O, por lo menos, no se encuentran en acceso público.
Esto explica las contradicciones que se encuentran al intentar averiguar si es seguro y qué tan beneficioso es.
Así, por un lado, es un ingrediente aprobado por los gobiernos en general y, en las cantidades que se usan, es un acondicionador de la piel y se considera seguro.
Por el otro, hay información que afirma que, como ingrediente puro, es tóxico y contaminante, y asociaciones de defensa de los consumidores afirman que puede ser peligroso.
De esta manera, según el EWG (Environmental Working Group), es un compuesto cancerígeno, un disruptor hormonal, alérgeno, puede causar reacciones negativas y afectar al aparato reproductor. Dado esto, presenta restricciones respecto a las cantidades a las que se puede usar, lo que evitaría estos efectos.
Sinceramente, pienso que todas estas contradicciones se basan en una falta de información.
Así, no estoy encontrando estudios sobre este ingrediente en particular; por lo menos, no con este nombre, lo que dificulta la transparencia. He encontrado, por ejemplo, estudios sobre las propiedades fungicidas* o como repelente de insectos* de las amidas de trifluorometilfenil, pero no sobre la capacidad de acondicionamiento de la piel del acetyl trifluoromethylphenyl valylglycine*. Tampoco encuentro mucho sobre la valilglicina*, que estaría basada en la glicina, un aminoácido producido en el organismo.
Tal vez, aunque no vemos estudios, dentro de la industria se le habrán visto efectos beneficiosos. Tendría sentido al tratarse de la administración de un péptido, del cual ya se sabe que es beneficioso para la piel. Sin embargo, esto tampoco significa que no hay riesgos, dado que el ingrediente en específico es un misterio para nosotras.
Entonces, ¿es beneficioso o es un peligro para la salud?
Voy a escribir un artículo al respecto.
También llamado procisteína o SpecWhite® 05, es un ingrediente sintético. Dado su bajo peso molecular, se considera que es fácilmente absorbido por la piel, especialmente si se encuentra en concentraciones del 1% al 10%. *
Es soluble en agua, no comedogénico, seguro, no irritante y compatible con otros ingredientes y tensioactivos (excipientes). Además, es estable y no contaminante.
Tiene como beneficios para la piel:
Así, este ingrediente tendría cierto efecto de potenciar la capacidad aclarante y anti-manchas de la fórmula. Además, sinergiza en lo que se refiere al efecto anti-age y fotoprotector con los otros compuestos.
Claro que siendo el último en la lista, podemos esperar que su concentración en el preparado es la más baja, cuando lo ideal es que se encuentre en, al menos, un 1%.
Podemos distinguir a los excipientes a partir de la lista que proporciona Garnier:
Veamos brevemente a cada uno…
Si recordás el artículo sobre la composición de los cosméticos, ya sabrás que el ingrediente más común en estos es el agua,
Este sérum no es una excepción.
El agua aparece primero en la lista, lo que nos indica que es el componente principal y que se trata de un cosmético de base acuosa. Así, los disolventes que se usen deberán tener como función disolver a los demás ingredientes en el agua.
Siendo un producto en base a agua (y no en aceite), se podría considerar apto para piel grasa.
El alcohol se usa como excipiente disolvente y antibacterial.
Así, ayuda a mezclar los distintos ingredientes y disolverlos en el agua. Al mismo tiempo, favorece la estabilidad y conservación del producto, al evitar que se contamine con bacterias.
Como vemos, el sérum de vitamina C de Garnier no es un producto libre de alcohol.
Para la mayoría de las pieles, esto no es un problema en realidad, en tanto se trata de alcohol de grado cosmético y los efectos perjudiciales que se conocen del alcohol puro sobre la piel (como sequedad, irritación y fotosensibilidad) se encuentran compensados por la variedad de principios activos humectantes, hidratantes, fotoprotectores, regenerativos, antioxidantes y antiinflamatorios del sérum.
Pero si tu piel es muy sensible o querés evitar a toda costa el alcohol en productos cosméticos (cualquiera sea el tipo de alcohol), este no sería el sérum indicado para vos.
Asimismo, seguro habrás notado que esto iría en contra de la recomendación de no mezclar ácido salicílico y alcohol. Sin embargo, te aseguro (por experiencia) que las concentraciones no son suficientes para irritar una piel sana no sensible y puede que se compense también con los activos reforzadores de la piel.
Este es un solvente sintético de bajo peso molecular. Es un líquido viscoso inodoro, incoloro y se considera seguro, con un muy bajo nivel de toxicidad.
Su uso en cosmética es común, para disolver mejor ciertos ingredientes en una solución a base de agua, al ser miscible en esta. Así, puede disolver extractos (como los extractos vegetales) y aditivos conservantes en una base acuosa.
También sirve como estabilizante, aumentando la longevidad del producto, y tiene cierta propiedad humectante para la piel, ayudándola a retener hidratación.
Además, puede mitigar o esconder el olor de otros ingredientes.
En el sérum de Garnier, este ingrediente permite disolver los activos en el agua y contribuye a la estabilidad del producto.
Este es otro solvente sintético, también usado muy comúnmente en cosmética. Es similar al dipropylene glycol en que también es un líquido viscoso inodoro, incoloro y soluble en agua, utilizado para disolver ciertos ingredientes en esta.
Se lo considera también seguro y de baja toxicidad, con pocas probabilidades de irritar o causar alergias.
El butylene glycol puede cumplir las siguientes funciones:
Aunque es raro, la alergia a este ingrediente es una posibilidad, si bien muy acotada.
Es un compuesto sintético que sirve para regular el ph, llevándolo a algo más neutro o alcalinizando. Se lo usa en conjunción con ácidos, como el ácido cítrico.
También sirve para mantener la estabilidad del producto, preservarlo y mantener su calidad en el tiempo.
Se considera seguro y de baja toxicidad. Sin embargo, se dice que no es tan bueno para la piel, pudiendo generar radicales libres en contacto con el oxígeno y algunos recomiendan evitarlo.
Otros, por el contrario, recalcan su facultad de exfoliar la piel y remover las células muertas.
No me termina de quedar claro qué efecto activo tenga en la piel.
En el sérum de Garnier se lo está usando como excipiente, para equilibrar el ph, ya que, como veremos, tiene bastantes ácidos, y para estabilizar y preservar mejor el producto.
Este es una cera sintética perteneciente a la categoría de las siliconas. También es muy común su uso en cosméticos.
Aunque no es soluble en agua, sí puede dispersarse en ella con emulsionantes, al contrario de otras siliconas.
Así, sirve para acondicionar y humectar la piel, permitiéndole retener mejor su hidratación.
Además, es un surfactante y puede aumentar la espuma que genere el producto (si la genera), actuando como un limpiador.
También sirve para mejorar la textura del cosmético y permite dar una sensación más sedosa a un producto acuoso.
Por cierto, si la palabra “silicona” de este ingrediente te preocupa, se considera que no está probado que las siliconas “asfixien” la piel y no se conocen efectos secundarios adversos por su uso. *
Sí pueden generar un film sobre la piel, que evita que el agua se evapore al exterior. Esto puede ayudar a una piel seca o si vivís en un lugar con clima seco, pero también puede sentirse molesto para ciertas personas.
Respecto a este ingrediente, se considera seguro, de baja toxicidad y baja probabilidad de ser comedogénico.
Sin embargo, puede que falten más estudios que aseguren esto.
Noto al usarlo que el śerum, aunque está hecho de agua, efectivamente tiene una textura más sedosa. O sea, no se siente puramente como un líquido que corre por el rostro sin control. Veremos que hay varios componentes que contribuyen a esto, siendo este uno de ellos.
Más allá de que, como activo, este ingrediente está sinergizando con las glicerinas, se lo está usando como excipiente, mejorando la textura del producto.
Como ingrediente cosmético, es una silicona sintética que se usa para mejorar la textura del producto. Así, mejora la untabilidad, da una sensación sedosa y provee el “toque seco”, evitando la sensación grasosa.
Presenta también cierta actividad en la piel, al ser humectante y ayudarla a retener hidratación. Es algo muy leve, sin embargo.
Sinergiza con el BIS-PEG-18 methyl ether dimethyl silane que vimos anteriormente.
El isononil isononanoato también es útil para suavizar ciertos ingredientes sintéticos y evitar que se produzcan grietas, como, por ejemplo, en los esmaltes de uñas. Es decir, sirve como “plastificante”.
Se considera muy seguro, de muy baja toxicidad. De hecho, la FDA afirma que en concentraciones de hasta el 12%, no irrita la piel y hasta la aprueba para uso en alimentos. Además, no la penetra, por lo que no la puede sensibilizar. Sin embargo, sí podría aumentar la penetración de otros ingredientes, por lo que hay que tener cuidado con qué se lo combina, para que no ingresen sustancias que sí son alérgenas. *
Podemos considerar que esto es un problema en el sérum, dada la presencia de alcohol y otros compuestos que a continuación veremos.
Es un polímero sintético que se usa para aumentar la viscosidad y consistencia del producto. También sirve para estabilizar las emulsiones agua en aceite.
Tiene la cualidad de ser soluble en agua sin necesidad de usar emulsionantes y ser efectivo en fórmulas con un alto contenido de aceites o de alcohol.
También tiene cierto efecto activo en la piel, al formar una barrera protectiva ante el ambiente y ayudar a reducir la apariencia de las arrugas. *
En bajas concentraciones, no es tóxico. Así, se lo puede usar en concentraciones desde el 0,015% hasta el 2,3%, siendo considerado generalmente seguro.
Sin embargo, la FDA lo tiene como tóxico, especialmente en caso de ingesta, y no tolera ninguna concentración de este ingrediente en alimentos. También puede causar daño a la piel, ojos y boca, en caso de contacto con el ingrediente puro. Así, podría causar alergia, dermatitis de contacto e irritación. *
Es improbable que algo de esto ocurra con el sérum, dado que lo más lógico es que se use en bajas concentraciones, a las que no se reporta toxicidad. Sin embargo, podemos pensar que podría ser preocupante para las pieles sensibles, en especial al haber también alcohol y algunas sustancias que aumentan la penetración de activos.
En definitiva, este es otro ingrediente que se está utilizando para mejorar la textura del sérum y que sea más viscoso.
El fenoxietanol usado en cosmética es una sustancia sintética oleosa y pegajosa, que se usa como conservante. Así, es muy efectivo para evitar el crecimiento de hongos, levaduras o bacterias. Garantiza que el producto va a durar mucho tiempo.
Además, es un ingrediente estable, no alterando al resto de los componentes, y es biodegradable.
Curiosamente, tiene olor a rosas y también sirve como solvente, como repelente de insectos y para preservar vacunas. Además, se encuentra en la naturaleza, por ejemplo, en el té verde y la achicoria.
A pesar de su utilidad, el ingrediente puro (o sea, en altas concentraciones) es un material irritante y peligroso. Así, puede causar eccema o dermatitis y reacciones alérgicas severas, con sarpullido y anafilaxis. También afecta el sistema nervioso central y puede causar problemas neurológicos o de comportamiento, especialmente en bebés e infantes. *
Aún así, en bajas concentraciones, se lo considera más seguro que otros conservantes, como los parabenos (disruptor endocrino) y el formaldehído (cancerígeno) o los preservantes que eventualmente liberan este compuesto, como glyoxal, sodium hydroxymethylglycinate, y polyoxymethylene urea.
De esta manera, aunque tiene sus riesgos, se está usando cada vez más este compuesto para reemplazar a los infames parabenos.
Por otra parte, el fenoxietanol es, en realidad, más irritante y alérgeno que los parabenos. Estos se han usado por mucho tiempo, de hecho, debido a que no son tan irritantes como otros conservantes (aunque traigan otros problemas de los que no siempre se supo). *
Tengamos también en cuenta que este ingrediente no se encuentra aprobado para adquirir ciertas certificaciones de “producto ecológico”, como COSMOS o EcoCert. *
Creo que este es un ingrediente en el sérum ante el cual claramente podemos tener objeciones. Por otra parte, cumple una función importante preservando el producto de manera muy efectiva y reemplazando a los parabenos. Así, no es disruptor hormonal, pero puede ser más irritante. De nuevo, esta es otra razón por la que el sérum puede no ser apto para pieles muy sensibles.
Por supuesto, se encuentra en bajas concentraciones, por lo que no afectará a una piel sana no sensible. Es decir, para la mayoría de las personas, no representa un problema.
El nombre parfum en una lista de ingredientes cosméticos representa a un conjunto complejo de químicos que se usan para crear una fragancia única.
Así, son varios compuestos químicos que no aparecen listados de por sí, sino que son abarcados bajo el nombre de “perfume”.
El problema con esto es que la mayoría de esos ingredientes, que no vemos de por sí en la lista, no se encuentran testeados para probar su seguridad. Además, varios de ellos pueden ser irritantes o alérgenos.
Un ejemplo de esto son los ftalatos, los cuales se utilizan para hacer que la fragancia dure más tiempo. Se conoce de estos que traen muchos problemas, siendo un disruptor hormonal y estando relacionados con obesidad y resistencia a la insulina.
Otro ejemplo es el musk sintético, fragancia sintética no bidegradable y que tiende a acumularse en el ambiente y en el tejido graso de animales acuáticos. *
Por supuesto, no sabemos si un producto que dice “parfum” en su etiqueta tiene necesariamente estos compuestos. Supongamos que no. Aún quedan varios químicos que podría estar usando, que son potencialmente irritantes o que no fueron nunca testeados.
Además, el perfume no añade nada realmente a la función o las cualidades del producto, más que un cierto olor. Por supuesto, y viendo su ubicación en la lista, podemos esperar que se encuentra en muy baja concentración. De hecho, el aroma que tiene es leve, aunque claramente se nota una fragancia artificial alimonada.
Su presencia tampoco significa necesariamente que va a causar irritación. No he tenido ningún problema de este tipo tampoco.
Hay que pensar: es suficientemente poco perfume y con ingredientes lo suficientemente seguros como para que lo usen millones de personas sin problemas (así estaría pensando un fabricante, de hecho). La empresa afirma que se evalúa su inocuidad antes de agregarlo, si es que esta afirmación tiene algún valor.
Más adelante en la lista vemos algunos ingredientes aromatizantes nombrados.
Pero, de nuevo, a alguien con piel sensible no le va a gustar esto…
La lecitina hidrogenada surge de añadir una molécula de hidrógeno a una estructura de lecitina. La lecitina se suele extraer de vegetales, en especial, legumbres, como la soja.
Es un ingrediente generalmente vegetal, que se utiliza como emulsionante, es decir, para unir agua con aceite, logrando que se dispersen bien las partículas de estos en el producto y lograr una mezcla uniforme.
También tiene una función activa en la piel. Así, es un buen emoliente y humectante y sirve para mejorar la piel seca. Asimismo, mejora la barrera protectiva de la piel, suaviza la piel áspera y contrarresta los efectos de los surfactantes en los limpiadores.
Además, penetra fácilmente en la piel, por lo cual se la utiliza también para fabricar los llamados liposomas, que se usan para aumentar la penetración de ingredientes activos.
La lecitina hidrogenada también aumenta la penetrabilidad de otros ingredientes que se hallen en la fórmula. *
Se considera un ingrediente muy seguro. Así, una revisión de estudios del 2001 afirma que, dadas las pruebas existentes, la lecitina no es irritante ni sensibliza la piel. También se vio que no es tóxico para el sistema reproductivo, ni mutagénico ni carcerígeno. Sin embargo, advierte que se debe usar con cuidado y no combinar con ingredientes cuya penetración en la piel sea un problema, ya que aumenta su penetrabilidad.
Y (seguro lo habrás pensado) hay ingredientes en la lista cuya penetración es un problema. Podemos ver que no es nada bueno que se combinen con lecitina de soja.
En definitiva, la lecitina hidrogenada en sí no es ningún problema y la información que encuentro apunta a que es un ingrediente beneficioso. Pero la combinación con compuestos potencialmente tóxicos puede ser problemática.
Por otra parte, se recomienda evitar la lecitina si tenés alergia a la soja, ya que la mayoría deriva de esta.
En cosmética, la goma xantano sirve como emulsionante, estabilizante y espesante. Así, sirve para crear las emulsiones, dispersando las partículas de aceite y agua y mejora la textura y consistencia del producto. Es un ingrediente natural vegetal, que se utiliza también en alimentos.
Es un ingrediente muy seguro, al que incluso se le encuentran beneficios al ingerirse, por ejemplo, como laxante o para reducir el índice glucémico de las comidas.
Sin embargo, debería ser evitado por quienes padecen de alergia al maíz o la soja, de los cuales se deriva esta goma, y también por quienes tienen alergia a las cruxíferas, como brócoli, coliflor o kale, ya que la bacteria vive en esas plantas.
Es suficiente una concentración del 0,1% para que se produzca el efecto emulsionante y espesante que ofrece este compuesto. *
En cosmética, el ácido cítrico tiene efectos tanto como principio activo como como excipiente.
Así, es un AHA, exfoliando y renovando la piel, es antioxidante, es astringente y limpia los poros.
Sin embargo, su uso más común es como excipiente. Así, es un conservante, estabilizante, regulador del ph, acidulante y quelante.
De esta manera, cumple varias funciones dentro de un cosmético, siendo muy versátil y utilizado.
Además, es un ingrediente natural vegetal que se encuentra en las frutas cítricas y se obtiene a partir de la fermentación de la glucosa en vegetales como el maíz. *
Es generalmente seguro, pero con ciertas limitaciones respecto a su uso y concentración, dado que, al ser un AHA, también puede ser irritante y fotosensibilizante.
En el sérum de Garnier funciona como un excipiente conservante y quelante.
El citrato de sodio es una sal del ácido cítrico, que también se usa como conservante suave, regulador del ph y quelante.
Como el ácido cítrico, es un ingrediente generalmente seguro, apto incluso para la piel del bebé y alrededor de los ojos, pero con limitaciones, no permitiéndose en concentraciones mayores al 12%.
Esto es extracto de limón, literalmente. Sin embargo, no es exactamente lo mismo que el jugo de limón en sí, dado que este último contiene un 5% de ácido cítrico y una acidez que no podemos controlar, pudiendo ser irritante. *
El extracto de limón en cosmética se usa en bajas concentraciones y en combinación con otros ingredientes, por lo que estos aspectos del limón se encuentran más controlados.
Como ingrediente activo, es astringente, antioxidante, despigmentante, exfoliante e iluminador. Contiene vitamina C y ácido cítrico. Estos beneficios estarían sinergizando con los tres activos principales del sérum. *
Sin embargo, se lo está usando en bajas concentraciones, o sea, más como excipiente, en cuyo caso simplemente añade una fragancia natural. Eso es todo.
Y está bien, dado que en bajas concentraciones, es más seguro. A medida que aumenta la concentración de este ingrediente, aumenta la probabilidad de efectos secundarios como irritación y fotosensibilidad.
Así, en cosmética, se lo considera generalmente seguro, pero con restricciones en la concentración y usos.
En definitiva, en el sérum de vitamina C de Garnier se está usando el extracto de limón de manera segura, para agregar olor.
Como vimos, el disodium EDTA es un quelante, que se usa para evitar que el producto se altere por el contacto con elementos metálicos y también* para aumentar su estabilidad ante el contacto con el aire. Asimismo, ayuda a evitar que se ponga rancio o que le afecte el agua dura, por ejemplo, en champús. Presenta una molécula grande y permite estabilizar otros ingredientes. *
En las cantidades que se usan en cosmética, se lo considera seguro, siempre que se respeten las limitaciones respecto a concentración, que debe ser menor al 2%. Incluso se lo utiliza como aditivo alimentario.*
A mayores concentraciones, se ha visto que tiene ciertos efectos tóxicos. Así, la exposición oral al EDTA puede causar problemas reproductivos y de desarrollo, lo que se observó en animales. También, preocupan los efectos por la inhalación en caso de cosméticos como los desodorantes o los perfumes. Sin embargo, se vio que la cantidad inhalada era menor a la necesaria para causar daños al sistema reproductor. *
Por otra parte, es un ingrediente que no se absorbe en la piel, pero sí puede aumentar la penetración de otros compuestos. Esto último es un peligro en caso de que el disodium EDTA se halle en una fórmula con un ingrediente cuya penetración causa preocupación. *
Nuevamente, nos puede causar inquietud el hecho de que este se combine con fenoxietanol y perfumes anónimos, ¿o no?
Por otra parte, este es un ingrediente importante que impide que el sérum se eche a perder por la manipulación.
La maltodextrina es un tipo de hidrato de carbono, un polisacárido, que se produce a partir del almidón de vegetales como la papa, el arroz o el maíz, y se utiliza principalmente como aditivo alimentario.
En cosmética, sirve como excipiente al ser aglutinante, uniendo varios ingredientes distintos entre sí, fijador, aumentando la coherencia entre ingredientes, estabilizador, aumentando la vida útil de las emulsiones, y al absorber la humedad, contribuyendo a la preservación del producto.
También tiene cierta función activa sobre el cuerpo, al formar una película sobre la piel, que sirve para mantener la humedad y protegerla del ambiente, acondicionándola.
Es un ingrediente muy seguro, que incluso se vende como suplemento dietario deportivo*.
Sobre la piel, hay riesgo sólo en caso de que exista una alergia previa,
En el sérum de Garnier se lo está usando como excipiente aglutinador, fijador y estabilizante, de manera segura.
El linalool es una sustancia odorosa natural que se encuentra, por ejemplo, en flores como la lavanda, dando el aroma. Su inhalación puede aportar beneficios a la salud, siendo calmante y antiinflamatorio.
En la industria cosmética, se usa el linalool sintético como excipiente (o activo en perfumes) para agregar fragancias. Este, aunque sigue agradando al olfato, no tiene efecto antiinflamatorio, por lo que los beneficios se reducen.
Además, aplicado el linalool sobre la piel, puede sensibilizarla y llegar a ser irritante para pieles sensibles o alérgicas. Esto sucede si el compuesto se oxida en contacto con el aire, lo que puede suceder en caso de productos que se deban dejar sobre la piel. *
Asimismo, su uso continuado podría provocar alergias a largo plazo, por ejemplo, a plantas que contengan linalool, como la lavanda y la manzanilla, y, en especial, al linalool oxidado en sí. Este tipo de alergias se está volviendo más frecuente* .
En el sérum de Garnier hay una cantidad mínima de linalool, que contribuye a hacer placentero el aroma que tiene. Sin embargo, siendo un producto que se debe dejar sobre la piel durante el día y conteniendo otros ingredientes que aumentan la penetración de activos, no es muy bueno que presente este compuesto. Especialmente (de nuevo) para pieles sensibles.
El salicilato de bencilo es un derivado de ácido salicílico y se encuentra naturalmente en plantas y flores, formando parte del aroma de estas.
En cosmética, se lo utiliza como parte de las fragancias y como un conservante que protege al producto de los efectos de la radiación UV. O sea, protege al cosmético del daño que le puede causar la luz.
Se considera que es un alérgeno, pudiendo causar dermatitis de contacto, irritando la piel y causando eccema.
Así, existen restricciones respecto a la cantidad en que puede usarse en un producto y no se lo considera el compuesto más seguro, digamos.
De nuevo, aunque puede no causar ningún efecto en la mayoría de las pieles, la presencia de este ingrediente en el sérum podría perjudicar a una piel sensible o propensa a desarrollar alergias.
Esta es otra sustancia natural odorosa, que se encuentra en alta concentraciones en la cáscara de frutas cítricas. En su forma natural, también tiene efectos beneficiosos al ser inhalado, siendo antioxidante, ansiolítico y antiinflamatorio, entre otros.
Aplicado sobre la piel, puede ser irritante, especialmente en ciertas dosis, usado con cierta frecuencia o para pieles sensibles, alérgicas o con dermatitis.
Otros efectos perjudiciales (aparte) son que, puro, es un ingrediente inflamable y además es tóxico para la vida acuática. *
En cosmética, se usa la versión sintética del limoneno para dar un aroma cítrico. También puede tener una función como conservante antibacterial y como solvente. Por supuesto, no aporta las ventajas de la versión natural.
Nuevamente, y dado que en el sérum se lo combina con activos que aumentan la penetrabilidad, esto no es buena noticia para las pieles sensibles.
Este es un alcohol aromático, que se utiliza en cosméticos para distintos fines: solvente, control de viscosidad, fragancia y conservante.
Cuando está presente en pequeñas cantidades, como en este sérum, se lo está utilizando como conservante, para prevenir el crecimiento de microorganismos. *
Se considera un alérgeno, aunque la incidencia de reacciones graves es baja. Así, podría causar irritación, picazón, sarpullido o erupción cutánea y, en casos graves, hasta mareos y dificultad para respirar.
Además, como ingrediente puro, es un compuesto irritante, que puede irritar y enrojecer la zonas donde se aplica.
Por supuesto, en el sérum, este ingrediente no estaría en suficientes cantidades para afectar a una piel sana, pero podría llegar a ser un problema para la piel muy sensible.
Se estaría añadiendo entonces a la lista de excipientes que son conservantes y no serían aptos para este tipo de pieles.
Al igual que el linalool y el limoneno, el geraniol es otro compuesto volátil natural responsable por el aroma agradable y ciertos efectos terapéuticos de plantas y aceites esenciales.
También puede aumentar la penetración trans-dérmica de activos.
A pesar de que tiene varios beneficios, incluído contra el cáncer de piel, como el linalool, el geraniol también se oxida y puede causar consecuencias desfavorables por esto.
Así, un estudio del 2018, encontró que el geraniol oxidado puede causar reacciones, como dermatitis de contacto o alergias, especialmente a mayores concentraciones, como 11%.
En el sérum de Garnier, el geraniol desempeña un papel como fragancia y se encuentra en bajas concentraciones, lo que lo vuelve seguro.
La poca cantidad que lleva, sin embargo, tal vez nos podría preocupar por su efecto de potenciar la penetración de los activos en la piel, ya que, como vimos, hay excipientes que no querríamos que penetraran (aunque sí queremos que penetren los activos principales). El riesgo de oxidación sobre la piel vuelve a complicar el panorama para las pieles sensibles.
El nombre tocoferol se refiere a la vitamina E, una vitamina soluble en grasas que se encuentra naturalmente en el organismo.
El tocoferol como ingrediente puede usarse como principio activo, en cuyo caso, tiene un efecto regenerativo, fotoprotector y antioxidante, previniendo la degeneración de las células por acción de los radicales libres. Dado esto, es un ingrediente ideal para cremas anti-age.
Al usarse en pocas cantidades, como es el caso, se lo está aprovechando como excipiente antioxidante, ayudando a preservar el producto, evitando que se enrancien los aceites o que lo afecte negativamente la radiación UV.
Aunque es un compuesto natural, probablemente se está usando vitamina E sintética para preservar los activos en el sérum.
Este nombre se refiere al extracto de un fruto cítrico japonés llamado Yuzu.
Como principio activo, este fruto contiene varios fitoquímicos, como las antocianinas o los flavonoides, que tienen un efecto antioxidante, pudiéndose utilizar en formulaciones anti-age.
En bajas concentraciones, se está usando como excipiente, siendo parte de la fragancia del producto. El Yuzu contiene altas cantidades de geraniol, linalool y limoneno, lo que aporta un aroma cítrico.
Así, en el sérum de Garnier, simplemente aporta a la fragancia.
Se lo considera muy seguro.
Como podemos ver, el sérum lleva activos que nos dan beneficios extra además de los promocionados, pero también ciertos excipientes controversiales.
Así, está en un punto donde puede beneficiar nuestra piel, a partir de activos como el ácido etil-ascórbico, la niacinamida, el ácido salicílico, el ácido hialurónico, la adenosina y la glicerina. Con estos, además de aportar antioxidantes, iluminar, aclarar manchas, mejorar la barrera cutánea, limpiar y reducir los poros, entre otros beneficios que dan los activos principales, el sérum puede hidratar, humectar y aliviar. Los distintos activos, además, sinergizan entre sí.
Pero nos pueden causar dudas excipientes como el fenoxietanol, el disodium ETA, el geraniol, el linalool, el perfume y el alcohol.
Estos excipientes, sin embargo, no van a causar problemas en la mayoría de los casos, aunque tampoco son algo que querríamos en nuestra piel. Ninguno de ellos se encuentra en la cantidad suficiente para dañar una piel sana no sensible.
La cuestión es que este producto lleva muchos conservantes y estos, especialmente cuando son anti-microbianos, suelen tener cierto grado de irritación en la piel. Esto se controla a partir de la limitación en las concentraciones. Así, debería tener suficiente cantidad para combatir el crecimiento de microorganismos y evitar que se eche a perder el producto y se vuelva dañino, pero debe ser lo suficientemente baja para ser seguro. Todo esto se encuentra regulado en las leyes.
Por supuesto, siempre podemos discrepar con lo que simplemente se encuentra permitido, por no ser lo ideal. Pero entonces también se deben proponer nuevas soluciones, ¿no?.
¿Cuál sería una solución viable al fenoxietanol y los parabenos? Este es el problema.
Por otra parte, algunos ingredientes controversiales no se justificarían. Por ejemplo, el producto también tiene bastantes fragancias. No sólo el nombre de “parfum”, que indica químicos desconocidos, sino también geraniol, linalool y limoneno sintéticos. Junto a estos, extracto de Yuzu y de limón, que son naturales y dan fragancia sin problemas. ¿Por qué tantos ingredientes distintos para la fragancia? ¿No pudo ser suficiente con los naturales? ¿Tal vez agregar algo más de Yuzu, que parece no tener efectos secundarios?
Además, el acetyl trifluoromethylphenyl valylglycine es medio un misterio. Falta información, no encuentro NADA y la EWG lo descalifica. Aunque también podría ser beneficioso. Es demasiado novedoso para desaprobarlo o aprobarlo. Bueno, sigamos…
Ahora voy a resumir en listas los tipos de ingredientes que vimos:
El sérum en verdad le acierta con el combo de activos e ingredientes beneficiosos. Estos sinergizan entre sí y añaden distintas ventajas.
Estos son los compuestos que podemos considerar, en mayor o menor medida, benéficos:
Algunos ingredientes nos pueden causar preocupación, aunque lo probable es que no nos hagan nada malo si tenemos una piel sana no sensible.
De todas maneras, puede que no queramos en nuestra piel estos compuestos:
Son necesarios para la formulación del producto. En general, no son negativos ni positivos o el efecto que tienen es muy leve:
Estos aumentan la penetración en la piel de otros componentes:
Estos elementos tienen un origen natural:
Estos compuestos tendrían un origen sintético:
No puedo decir con certeza de dónde salen estos:
Siendo un sérum, se recomienda limpiar el rostro primero. Luego, cuando esté seco, se lo aplica. Es decir, dentro de una rutina básica de skincare, el sérum va luego de la limpieza.
El envase indica usar 1 gota por cada área del rostro. Así, se toma el aplicador y se vierte una gota para la frente, una para una mejilla, una para la otra y una en la barbilla. El aplicador no necesita tocar la piel, por el contrario, es mejor verter cada gota a una distancia mínima. Luego, cerrás el envase y distribuís el producto con las manos. Te podés hacer una masaje breve de mientras. Se indica evitar el contorno de ojos.
Te recomiendo que, mientras estés aplicando el sérum, mantengas la cabeza levemente inclinada hacia atrás, como mirando hacia arriba. Así no se te van a escurrir las gotas.
También podés aplicar gotas extra en el cuello y escote (recomendable), una vez termines con el rostro. Así te podés enfocar mejor en esas áreas.
Una vez termines, esperás un par de minutos a que se absorba el producto. Luego, te aplicás tu crema humectante o hidratante de siempre. Por último, si es de día, el protector solar, que va a potenciar el efecto anti-age del sérum.
El envase indica utilizarlo 2 veces al día para ver los resultados que afirma tener. Esto es, una vez a la mañana y otra vez a la noche, antes de irte a dormir.
Ahora veamos mi experiencia…
Las primeras veces, puede que se sienta como un cosquilleo o tirantez. Sin embargo, no llega a ser irritante (está lejos de eso, pero se siente).
Luego, la piel se acostumbra y ya no vas a sentir más que la sensación acuosa del producto.
A pesar de que contiene alcohol y ácido salicílico, no siento que seque la piel de ninguna manera. Por el contrario, se siente que genera un film que mantiene humectado el rostro. Esto se debería a la glicerina y el hialuronato de sodio, que van a contrarrestar los efectos secantes de aquellos ingredientes.
Así, luego de esparcirlo con las manos sobre la cara, siento como que el śerum se me queda “pegado” a las manos también. Asimismo, se puede sentir claramente cómo el producto la cubre. No se siente simplemente como agua, sino que tiene algo de “pegajoso” sin llegar a serlo realmente.
Tiene olor casi como a aromatizante de limón o algo que me hace recordar a este. El olor, sin embargo, es leve y creo que agradable.
Dentro de todo, me parece placentero usar este producto. Sin embargo, puede que deje cierta leve sensación de “cara cubierta”, que puede que no te guste si sos muy sensible a esta. A la larga, igual, creo que te acostumbrás.
Personalmente, siento que esto me protege la piel, sin taparla o cubrirla como las cremas gruesas. El sérum suele ser un producto liviano, al fin y al cabo.
Al empezar, mi piel presenta un tono amarillento, producto del fotoenvejecimiento y varias manchas pequeñas en la mejilla.
Además, se siente algo fina y, siempre que me lavo la cara, sea con agua o con un limpiador suave, siento que queda desprotegida y que enseguida me tengo que poner crema.
Tengo una arruga fina en el entrecejo y mi tono general se ve apagado unos días y algo mejor en otros, dependiendo de cómo duerma.
Asimismo, tengo algunas rojeces.
A las dos semanas de empezar a usarlo, lo que puedo notar es un rostro más luminoso, con un tono levemente más claro y uniforme.
Con sólo este tiempo de uso, mis líneas finas y manchas por el sol siguen igual. Tampoco veo cambios respecto a la firmeza de la piel ni siento nada al respecto.
Pero sí noto que mi piel se encuentra más humectada y se siente más húmeda en general. Diría, incluso, que está un poco demasiado húmeda. Debe ser el efecto de la glicerina con el ácido hialurónico. Podría preocupar a una piel grasa, pero lo cierto es que los ingredientes en el sérum no son comedogénicos.
Luego de este tiempo, he decidido combinar el sérum con el uso de una crema anti-age, no sólo una humectante. Así, he adquirido una con protección solar añadida. Aunque, como sabemos, no es reemplazo del protector solar, para mí es una buena opción, dado el bajo índice UV en este momento en la zona donde vivo. O sea, es invierno y estoy en la latitud sur. Además, como es algo complicado elegir el protector solar diario adecuado (unos son muy grasosos, otros son muy caros), esto me ayudará a usar protección.
A casi un mes, me doy cuenta que la humectación es ya casi permanente. Mi piel se siente algo más gruesa, más resistente y se mantienen hidratada. Un ejemplo: ya no siento que lavarme la cara con agua o con un limpiador suave me quite todos los aceites y protección que tenía. Es como que el sérum y usar una crema con protección solar generaron una mejora duradera en mi piel.
Asimismo, noto que la gran luminosidad y la hidratación excesiva han disminuido. Como que mi piel se ha acostumbrado y equilibrado.
El tono amarillento ha disminuido. No estoy segura aún del efecto sobre las manchas.
Al mes y medio, he terminado el envase.
Así ha quedado mi piel:
Así, en mi experiencia personal, he comprobado que el sérum de vitamina C de Garnier puede:
También he comprobado que el uso de una crema anti-age con protección solar potencia estos efectos.
El cambio en las manchas es gradual. Por eso puede costar notarlo día a día.
Por otra parte, según la etiqueta del sérum, se podrán apreciar cambios notables en las manchas a los 56 días de uso, usándolo 2 veces al día. Eso es casi 2 meses.
Sin embargo, creo que ya he conseguido cambios. Podría comprarme otro envase para continuar mi tratamiento de manchas y comprobar su efectividad para líneas finas.
Como mencioné, una de las ventajas de la formulación de este sérum es que no tenemos que preocuparnos por que se oxide la vitamina C. Así, nos vamos a poder cerciorar de que el producto que compramos va a durar lo que tiene que durar y que va a seguir siendo efectivo en ese tiempo.
Otra ventaja es que se puede usar en cualquier momento del día. Es decir, al contrario de otros sérums, como el de retinol, no requiere que te lo apliques sí o sí de noche ni tampoco que uses protector solar siempre.
Al contrario de lo que se puede creer, la vitamina C en sí no causa fotosensibilidad. Así, salir en un día soleado luego de aplicarse el sérum no va a causar manchas ni irritación. Por el contrario, se considera que regula la producción de melanina y sirve como un fotoprotector para evitar el fotoenvejecimiento por el sol. Claramente, el efecto y resultados que se pueden obtener se potencian cuando se usa protector solar.
La confusión puede deberse, me parece, a que con el limón sí pasa esto. O sea, el limón es fotosensibilizante y puede causar manchas y fitofotodermatitis. Esto se debe a la presencia de ciertos compuestos vegetales, llamados psoralenos, y no tiene nada que ver con la vitamina C.
El contenido en ácido cítrico y extracto de limón tampoco resulta suficiente para causar fotosensibilidad.
El contenido en alcohol, en mi experiencia, tampoco parece fotosensibilizar la piel.
Es un serúm apto para pieles secas, mixtas, grasas o normales. Es decir, se puede usar sin importar el tipo de desequilibrio cutáneo aceite-agua que presentes. Esto se debe a que, por un lado, es no comedogénico y, por el otro, humecta e hidrata la piel.
Así, es un producto liviano y varios de sus ingredientes activos tienen el efecto de regular el sebo y reducir los poros, como por ejemplo, el ácido salicílico. Además, genera un film que cubre la piel y mantiene su hidratación. Este se debe a la glicerina, que es no comedogénica.
Por último, en las concentraciones de ingredientes que contiene, no es irritante. Por lo menos, no para pieles sanas no sensibles. Con este tipo de pieles, esto podría variar según el grado de sensibilidad.
Dada la presencia de ciertos ingredientes, puede que el sérum de vitamina C de Garnier no sea apto para la piel sensible, especialmente si tiene un alto grado de sensibilidad o es muy alérgica.
Como vimos, algunos de los excipientes son alérgenos o irritantes. Además, el alcohol es uno de los compuestos principales.
Por supuesto, que este producto cause alguna reacción o no, puede depender del grado de sensibilidad. Así que algunas pieles sensibles podrían usarlo, si no encuentran que cause irritación.
Sin embargo, nada garantiza que no podrían desarrollar una alergia en el largo plazo, debido a contenidos como el geraniol y el linalool, por ejemplo, que pueden oxidarse y causar este efecto por el uso continuado.
Además, hay excipientes que aumentan la penetrabilidad de otros ingredientes, por lo que el peligro de una reacción en el corto, mediano o largo plazo se incrementa con esto.
Tampoco es un producto adecuado para quienes quieran evitar cosméticos con alcohol o con fragancias, por las razones que sean, o que quieran usar productos ecológicos.
La presencia de fenoxietanol impide considerar a este producto como ecológico.
Quiero aclarar, para evitar confusiones y difamación, que lo probable es que estos efectos negativos no van a ocurrir en una piel sana no sensible ni alérgica. El producto se formuló para que sea usado por la mayoría de las personas; de lo contrario no podría venderse. O sea, se espera que la gran mayoría de las personas va a tener una experiencia positiva. Además, es difícil encontrar un conservante efectivo y durable que no sea potencialmente irritante, más allá de que encontré algunos ingredientes que no parecen tener justificación.
No es un tratamiento efectivo para arrugas y flaccidez. A pesar de que presenta activos que combatirían estos signos de vejez, el efecto que tiene es muy suave. Personalmente, he notado que puede llegar a mejorar las líneas finas de expresión y atenuarlas. Pero esto no es suficiente para decir que sea efectivo contra arrugas. O sea, no es su enfoque principal.
Además, a diferencia de las manchas contra las que se promociona, no parecen haber estudios o alguna prueba que diga que el sérum sirve para estos temas (más allá de que para los ingredientes activos sí).
Así que diría que el sérum de vitamina C de Garnier:
De cualquier manera, podemos ver que no es el producto ideal si tus principales preocupaciones del momento son arrugas y flaccidez y que deberías elegir otro producto para estas. Aunque podría servir para prevenirlas o incluso reducirlas un poco si se usa por el suficiente tiempo.
Por otra parte, aunque sirve para manchas, por la baja concentración de ingredientes activos, no serviría para problemas graves de hiperpigmentación. Así, no es algo que puedas usar (con éxito) para tratar melasma u otros problemas.
No sirve de ninguna manera para combatir rojeces. O sea, no cambia este tema: ni lo mejora ni lo empeora. No hay problema con esto, porque no es un beneficio que podríamos esperar, aunque ahora sabemos que no se encuentra tampoco entre las ventajas extra.
En primer lugar, la piel queda más iluminada, por lo que se puede decir que es muy efectivo para combatir el tono opaco y apagado de la piel.
Asimismo, puede eliminar el tono amarillento, producto del fotoenvejecimiento. Esto en sí ya puede aclarar la piel y da una apariencia más joven.
El tema de las manchas tarda un poco más, pero eventualmente es efectivo para tratar manchas pequeñas causadas por la exposición solar. Atenúa las manchas existentes y las puede eliminar, siempre que no sean muy graves o fuertes.
Asimismo, provee hidratación y humectación y, eventualmente, va mejorando el estado de la piel y la barrera cutánea. Así, se vuelve más resistente y humectada.
Además de todo esto, la presencia de activos antioxidantes y anti-age ayuda a combatir y prevenir el fotoenvejecimiento y regular la producción de melanina, previniendo que aparezcan más manchas y otros signos de fotoenvejecimiento en el futuro.
Así, creo que este sérum puede también ser muy efectivo como un preventivo, especialmente si sos joven y tenés un bajo nivel de fotoenvejecimiento.
También, por el efecto que tiene sobre el colágeno, podría ayudar a prevenir la aparición de arrugas y mantener cierta firmeza de la piel. Aunque tal vez no sea lo suficientemente fuerte para tratar estos temas de manera eficiente una vez que aparecieron.
Recordemos que el ácido etil-ascórbico es una variable más estable del ácido ascórbico, evitando que el producto se oxide por el mal manejo.
Sin ofender a nadie (aunque tal vez lo pensaste), ¡sí!, es un ingrediente “hecho para tontos” o MADE FOR DUMMIES. En serio, ya me imagino a los empleados en Garnier pensando de esta manera, tipo: “Vamos a hacer un sérum MADE FOR DUMMIES” y así lo va a poder comprar más gente y nadie se va a poder quejar de que el śerum no funciona porque resulta que se oxidó. Tiene mucho sentido, especialmente si querés apuntar a un mercado consumidor amplio.
Lo otro es una ironía que ya notaste: este sérum se llama “Vitamina C”, pero no tiene verdadera vitamina c y su derivado tampoco es el ingrediente activo en mayor concentración.
En cambio, este es un sérum de niacinamida, que se llama Vitamina C… Jeje. Pero obviamente que el nombre “vitamina C” es más conocido y más “marketinero”. Porque lo que una quería es un sérum de vitamina C, que tenga los efectos aclarantes e iluminadores de la vitamina C, ¡pero que no se oxide como la vitamina C! Garnier satisface esta demanda.
Lo que obtenemos es un sérum de niacinamida hecho “para tontos” llamado “Vitamina C”.
Sin embargo, no pienses que con esto critico el producto en sí o a quienes lo usan (pffff, yo lo uso), pues me parece efectivo y se resuelve el problema de la oxidación. Pero esta gente sí que entiende de consumidores “exigentes”, si sabés de lo que hablo.
Dentro de todo, es un buen producto como tal; simplemente me puse a investigar los ingredientes, miré el envase y me dije “wtf”.
Así que diría que es un sérum “especial” y tiene un “entry level” bajo. O sea, como mencioné al principio de este artículo, cualquier persona que sabe poco de skincare o de productos cosméticos lo puede usar.
Es un sérum diseñado para el mercado de masas y para gente joven que está aún experimentando mucho con skincare.
Su precio también es algo menor que otros sérums, lo que confirmaría mi deducción sobre el público al que apunta.
También se lo podría considerar un sérum menos “serio” que otros de la empresa L’Oreal. Si te fijás en las repisas de la farmacia, los otros sérums tienen un toque y un diseño más serios, que hacen acordar a una mujer madura elegante, que usa sus cosméticos bajo estrictas instrucciones, con éxito.
El diseño del sérum de Garnier me parece más alegre, relajado y juvenil. Ya te da la impresión de ser “fácil”. Y lo es.
Creo que también por esta masividad es que tiene tantos conservantes y perfumes. Tiene que “apelar” lo mejor posible a su mercado y durar en las repisas y en las casas.
Así con todo, más allá del producto en sí, hay que reconocer que tiene un Marketing especial, muy efectivo. Le dan en el clavo, digamos.
El sérum de vitamina C de Garnier presenta estos beneficios:
Asimismo, presenta estas desventajas:
Considerando todas estas ventajas y desventajas, es un sérum que, efectivamente, puede traer beneficios y resultados a la gran mayoría de las personas. Sin embargo, creo que las personas con piel sensible o alergias van a tener más en cuenta las desventajas. Así, este sérum no fue formulado para piel sensible, sino, más bien, para un mercado consumidor amplio.
Así, parece estar formulado teniendo en mente a personas jóvenes, con un bajo grado de fotoenvejecimiento, que ya quieren empezar a usar sérums y más activos anti-age. La manera en que es promocionado también indica este hecho.
Personalmente, he tenido una buena experiencia y resultados con este sérum. Me eliminó el tono amarillento y apagado, que era lo que más me molestaba en realidad, y me trajo beneficios que no me esperaba, humectando y fortaleciendo mi piel.
Bien… después de ponderar sus ventajas, efectividad, resultados y el problema con algunos ingredientes que lleva, ¿que pensás?
¿Lo vas a usar para obtener los beneficios? ¿Sólo por un tiempo o a largo plazo? ¿Lo vas a evitar a toda costa? ¿Por piel sensible o por los ingredientes en sí (como el misterioso)?
¿O ya lo usaste y podés comprobar su efectividad? ¿O no?
¡Contáme todo abajo! ¡Y recordá compartir para que más personas se enteren y compren informados!
Además, si te gustó mucho este artículo, ya está disponible la versión para descargar gratis:
El propylene glycol, glicol de propileno o propilenglicol es un ingrediente cosmético que podemos encontrar… Leer más
El dipropylene glycol, glicol de dipropileno o dipropilenglicol es un ingrediente cosmético que podemos encontrar… Leer más
El ammonium polyacryloydimethyl taurate o poliacriloildimetil taurato de amonio es un excipiente que vamos a… Leer más
Vimos en un artículo anterior, que el hidroxyethilpiperazine ethane sulfonic acid o ácido hidroxietilpiperazina etano… Leer más
Si sos una de esas personas que confía en que las terapias herbales y los… Leer más